После Первой Мировой Войны все вернулось на круги своя - роскошь, коллекционеры, высокотехнологичные механические часы снова выпускаются вручную. Возрождение всемирной страсти к чудесам человеческой изобретательности началось после 20 лет забвения.
В 90-х интерес к прекрасным часам выражался извращенной эксцентричностью, подобно ношению монокля или узкого
галстука. На рынке присутствовали великолепные механические часы почитаемых мануфактур - Breguet и Vacheron Constantin. Но они были доступны узкому кругу покупателей.
Высокоточные кварцевые часы появились в 1969 году. Они утратили дух и обаяние механических часов, но в 1990-х люди перестали обращать на это внимание.
Переместимся в январь 2010 года на ежегодную выставку SIHH в Женеве, одну из самых главных в часовой промышленности. Внутри многочисленных выставочных залов с хорошим освещением расположены выставочные стенды с компетентными продавцами. Они могут дать исчерпывающую техническую характеристику механических часов, расположенных в блистающих витринах, подобно королевским драгоценностям, где классический дизайн граничит с невероятными полетами фантазии дизайнера. Даже под сгустившимися тучами изменчивой экономики, оригинальная часовая промышленность находится на высоком уровне и она сильнее, чем когда-либо.
Одним из наиболее проявленных симптомов всемирной фанатичной погони за механическими часами являются обзоры
журналистов и блоггеров, которые лихорадочно фотографируют самые последние новинки известных брендов как Audemars Piguet, Greubel Forsey и Panerai, и выкладывают их он-лайн. Часовые сайты по всей сети - не только отображение вновь открытого интереса публики, но и его краеугольный камень. Коллекционеры находят друг друга, общаются, продают часы, обмениваются знаниями и информацией. С точки зрения производителей часов, такая ситуация устанавливается не в одно мгновение.
Ruediger Albers, президент Wampe, основатель The Fifth Avenue, говорит: "Когда я решил стать часовым мастером в 1986 году, то из всей Северной Германии на этот курс поступило только 6 студентов. Все полагали, что часовое дело пришло в упадок. Это было бы невообразимым сегодня. Сегодня часы являются формой самовыражения и превратились в искусство".
Космические материалы и способы обработки соперничают с высокохудожественными традициями, коллекционеры с радостью приобретают на аукционе редкий старинный Rolex, или ждут месяцами, чтобы приобрести часы ограниченной серии такого титана как Patek Philippe. Новый смелый мир часов балансирует между возрождением старины и выдающимися достижениями технологий нынешнего века.
Лица времени
Для многих послевоенное время является эрой часов с однотипным дизайном. Отступление от устоявшихся стандартов происходило очень медленно. На самом деле, активная деятельность в мире часов началась лишь 20 лет назад. В 1990 году, после объединения ФРГ и ГДР, человек по имени Walter Lange, чей прадед основал фирму A.Lange&Sohne в 1845 году, вернулся обратно в Глассхютте и заполучил назад свой часовой бизнес.
В 1994 году одни из первых часов Walter Lange - Lange 1 - были выпущены с децентрализованным циферблатом и огромным окошком даты. Часы выглядели скандально, но успех не замедлил прийти. Модель Lange 1 сдвинула стереотипы и подготовила платформу для последующих более радикальных проектов.
К примеру, UR-101 от Uhrwerk 1997 года - часы без стрелок и привычного всем циферблата. Зеркальная металлическая поверхность и очертание полукруга, по которому единственная арабская цифра ходила слева направо.
На протяжении всей истории мужские часы были едва более 36 мм в диаметре. В 1995 году актер Сильвестр Сталлоне приобрел часы у небезызвестного итальянского часовщика. Это были часы для дайвинга увеличенного размера, выпущенные для морской пехоты. Они так сильно понравились Сталлоне, что он стал покупать их для своих друзей. Вскоре часы Officine Panerai стали культовым предметом коллекционирования. Сейчас такой размер кажется привычным. Но в то время дизайн моделей для ВМФ Италии с размерами 45 мм Radiomir и 44 мм Luminor казались просто огромными. Успех пришел неожиданно. Хотя эти часы прославились прежде всего как пример великолепного дизайна, изначально их внешний вид определялся исключительно выполнением определенных функции в конкретных условиях. И именно ихняя мужественная форма-следует-за-функцией принесла им оглушительный успех.
Panerai выпустили много моделей нового поколения с механическим Калибром внутри. Но эта компания была не единственной. Другим основоположником новых тенденций стали IWC с часами Big Pilots Watch размером 46.2 мм. Пилотам приходилось одевать карманные часы на запястье, крепя их ремешком. IWC взяли хронометр с приборной панели и поместили его на запястье, чем утолили жажду подлинности авиационной тематики и профессионального инструментализма.
Осваивая турбийон
Традиционное часовое производство было дополнено загадочными элементами, которые сейчас стали неотъемлемой частью дизайна. Конечно же это турбийон (от французского слова "вихрь"), в котором детали часов размещены в крошечной антигравитационной вращающейся клетке.
Турбийон очень тяжело изготовить, поэтому со времен его изобретения (1801 год) до окончания Второй Мировой Войны их было выпущено всего несколько сотен. Но за последние 20 лет произошел настоящий бум в производстве турбийонов.
Прадедушкой борльшинства сегодняшних экзотических турбийонов стал Freak от Ulysse Nardin, выпущенный в 2001 году, в котором вращается весь часовой механизм, а не только спуск, выполняя одновременно и функцию "стрелок". Но с тех пор эта концепция претерпела дюжины самых невообразимых изменений. Piaget Tourbillon Relatif и Cartier Astrotourbillon направили вращение турбийона вокруг циферблата и использовали его для индикации времени. С технической стороны Greubel Forsey, наряду с мануфактурами Panerai и Jaeger LeCoultre, был первым, кто создал турбийон с несколькими осями вращения (с экстраувеличением цены за каждую дополнительную ось). Этот вид искусства не самый дешевый, вы платите десятки, сотни, тысячи долларов за такое удовольствие, как турбийон.
Высокотехнологичные часы
В добавок к традиционным материалам и методам часового производства в последние годы появились экзотические субстанции из области аэронавтики и оптики. Одним из широко используемых материалов стал кремний. Один и тот же элемент используется в создании микрочипов в кварцевых часах и для создания деталей механических часов, которые не нужно смазывать; они легче стали и устойчивы к магнитному излучению. Самыми первыми "потребителями" инноваций стали бренды старой закалки - Omega, Breguet, Zenith.
Крестным отцом механизмов из новых материалов считается Richard Mille, чьи часы просто скопированы с Formula 1 и видом и конструкцией. Mille - одна из рок-звезд, выпускающая часы. Компоненты его спортивных часов, как и механизмы, сделаны из экзотических сплавов титана и лития, алюминиевых сплавов, а также прессованного углеродного волокна - некоторые запчасти для его часов выглядят так, как будто они заказаны для истребителя F-22. (Его часы всегда стоят очень дорого. Один из его самых последних успешных турбийонов RM 027, который носил на руке во время теннисных турниров Рафаэль Надаль, стоит приблизительно 525 000 $). При такой цене часы скорее похожи на картину на аукционе, нежели на обычный измеритель времени.
За последние несколько лет карбон занял прочные позиции в изготовлении высококлассных часов. Последний концепт часов от Cartier - скромно названный ID One - сделан полностью из прочного похожего на алмаз "карбонового стекла", которому не нужна никакая смазка, а корпус сделан из сплава титана и ниобия.
Несмотря на очарование высоких технологий, традиционное часовое искусство занимает центральное место в этой отрасли. И большинство самых удивительных часов 2010 года абсолютно классические: экстра-тонкие автоматические часы от Piaget; две восхитительные модели от Vacheron Constantin, замечательный хронограф из нержавеющей стали Patek Philippe, который оставляет далеко позади Porsche Carrera GT по цене 450 000 $.
Хотя многие перспективные мечты часовщиков стали реальностью в последние 20 лет, некоторые из самых волнующих все еще те, в которых прошлое видится как будущее.
Источник - forbes.com
Ссылка на статью:
https://luxwatch.ua/watch-news/view/834